Теплоизоляционные материалы применяются в строительстве зданий и сооружений для уменьшения теплопотерь при эксплуатации. Их использование позволяет делать стены и другие ограждающие конструкции более тонкими и снизить расход наиболее дорогих основных материалов. Сокращение потерь тепла помогает также экономить потребление топлива и электроэнергии при эксплуатации. Кроме того, теплоизоляция обычно обладает хорошими звукопоглощающими качествами.
Теплоизоляционные материалы должны быть устойчивы к влаге, огню, химическим препаратам, теплу, воздействию грызунов и микроорганизмов. В настоящее время в строительно-монтажных работах используется самая разнообразная теплоизоляция.
Виды теплоизоляции и их свойства
Если вы не знаете, как выбрать теплоизоляцию, прежде всего стоит обратиться к ее классификации. Теплоизоляционные материалы различают по виду основного сырья, форме и внешнему виду, структуре, плотности, жесткости, теплопроводности, применению.
По типу сырья теплоизоляция бывает:
Органическая – на основе древесного и торфяного сырья. Отличается низкой биостойкостью, подвержена негативному воздействию влаги. Обладает высокими звукоизоляционными характеристиками.
Неорганическая – на основе разных видов минерального сырья (горные породы, шлаки, асбест). Малогигроскопичная, морозостойкая, звукопоглощающая.
Пластмассовая – на основе различных синтетических смол.
По форме и внешнему виду:
Жесткая плита, скорлупа, сегмент, кирпич, цилиндр. Удобна для облицовки различных поверхностей простой формы.
Гибкая – мат, жгут, шнур. Применяется для обмотки трубопроводов.
Сыпучая – вата, вермикулит, перлитовый песок. Эффективна при заполнении различных полостей.
По структуре:
Волокнистая – стекловолокно, минеральная вата.
Зернистая – перлит, вермикулит.
Ячеистая – пеностекло, ячеистый бетон.
По плотности:
Классы от 15 по 600. Для внутренних помещений используются теплоизоляционные материалы меньшей плотности, для наружной теплоизоляции – большей.
По жесткости:
мягкая – вата (минеральная, стеклянная, каолиновая, базальтовая);
полужесткая – плита из шпательного стекловолокна с синтетическим связующим;
жесткая – плита из минеральной ваты с синтетическим связующим;
повышенной жесткости;
твердая.
По теплопроводности:
класс А – низкая теплопроводность, до 0.06 Вт/(м- o С);
класс Б – средняя теплопроводность, 0.06-0.115 Вт/(м- o С);
класс В – повышенная теплопроводность, 0.115-0.175 Вт/(м- o С)
По назначению:
Для утепления строительных конструкций (строительная).
Для теплоизоляции трубопроводов и промышленного оборудования (монтажная).
Устройство теплоизоляции: рекомендации по выбору материала
Применение теплоизоляции требует индивидуального подхода. Как рассчитать теплоизоляцию, а точнее расход материалов, какой должна быть самая лучшая теплоизоляция для вашего конкретного объекта – от правильности ответов на эти вопросы будет зависеть не только удобство эксплуатации, но и срок службы всей конструкции.
Фундамент. Защита фундамента от влаги и промерзания – залог долговечности здания. Теплоизоляция фундамента должна выдерживать большие нагрузки на сжатие и низкие температуры, не впитывать влагу, не поддаваться грибку и плесени, иметь длительный срок службы. Этим требованиям полностью удовлетворяют плиты из экструдированного пенополистирола, который может безопасно контактировать с водой и почвой в течение длительного времени. Также для теплоизоляции фундамента используются битумные материалы.
Стены. Через наружные стены здание может терять до 45% тепла, поэтому их теплоизоляция чрезвычайно важна. Теплоизоляционный материал выбирается в зависимости от материала стен. Для небольших деревянных домов используют базальтовые или минераловатные плиты, для более крупных зданий из других материалов – экструдированный пенополистирол, пеностекло. Теплоизоляция стен внутри жилых помещений должна быть экологичной, негорючей и невысокой плотности. Чаще всего применяется базальтовая вата.
Полы. Потери тепла через полы без теплоизоляционного слоя могут достигать 20% от общего объема теплопотерь. Деревянные полы утепляют минераловатными или базальтовыми плитами. При устройстве полов с подогревом пользуются популярностью плиты из экструдированного пенополистирола.
Кровля. Между стропилами скатной кровли удобно укладываются базальтовые или минераловатные плиты. Для плоской кровли подходит экструдированный пенополистирол, гидростеклоизол.
Потолки. Если высота потолков позволяет, их также можно утеплить, параллельно обеспечив дополнительную звукоизоляцию помещения. Утепляющий слой может нести также декоративные функции – например, когда он выполнен из деревянной облицовочной доски или пеностекла.
Тепловые агрегаты и теплосети. В зависимости от протяженности, конфигурации и условий эксплуатации конструкций используется пеностекло в виде полуцилиндров, скорлуп и сегментов, асбест в виде бумаги, шнура, ткани, плит, рулонная алюминиевая фольга.
Анкер является очень надежным элементом крепления различных материалов. Область его применения в строительных и отделочных работах очень широкая. Однако не все анкеры являются одинаково подходящими для различных видов крепежа. В этой статье будут подробно рассмотрены виды и модели анкеров для гипсокартона, особенности их выбора и применения.
Любой тип анкерного болта представляет из себя конструкцию для крепежа, состоящую из следующих деталей и элементов:
Анкер для гипсокартона отличается от других видов тем, что способен удерживаться в пустотелых материалах и конструкциях. Это возможно благодаря специальным распорным элементам. Распорки упираются в края отверстия на листе и, тем самым, удерживают всю гильзу внутри.
С помощью анкеров такого типа производится монтаж стен, потолков и других конструкций, а так же крепеление различных элементов к основаниям из ГКЛ.
Анкерный крепеж для гипсокартона может быть пластиковым и металлическим.
Крепежные элементы для гипсокартона подразделяются на 2 вида:
Чтобы правильно установить анкерный крепеж необходимо придерживаться определённого алгоритма.
Крепеж, который применяется для изделий из гипсокартона, должен иметь следующие свойства:
Существует несколько моделй анкерных крепежей, отличающихся между собой по назначению, внешнему виду и эксплуатационным характеристикам.
Надежную фиксацию крепежному элементу обеспечивает высокая резьба, благодаря которой гипсокартон не крошится. Крепеж подходит для двойного гипоскартона.
Однако если планируется крепление относительно легких элементов, применение такого дюбеля будет весьма экономично и оправданно.
В результате этого образуется высокопрочный клеевой состав, который и обеспечивает надежную фиксацию.
К сожалению, при производстве крепежных элементов технология соблюдается не всегда. Покупатели сталкиваются с наличием брака, который существенно ухудшает качество работ.
При выборе анкеров следует обратить внимание на некоторые моменты:
От правильного выбора крепёжных элементов зависит качество и долговечность гипсокатронной конструкции, поэтому при выборе материала нужно следовать некоторым правилам.
Саморезы являются одним из видов крепежных деталей, состоящие из металлического стержня, на котором имеется острая резьба, и головки, в которую вставляется инструмент для совершения вращательного движения. Эти детали широко применяются во время строительных работ, и отличаются по назначению, форме и другим параметрам. Для разных работ используются разные виды саморезов, поэтому для правильного их применения необходимо подробно изучить их назначение.
Считается, что саморез – это тот же шуруп, только в современном исполнении. В старые времена все крепления выполнялись шурупами. Сначала сверлили отверстие, а после этого вкручивали в него шуруп. В отличие от крепления шурупами, саморезы не нуждаются в такой дополнительной подготовке, связанной со сверлением отверстия. Их можно вкручивать шуруповертом или обычной отверткой в любую подходящую поверхность.
Внешние отличия этих двух крепежных элементов незначительны. У шурупа в верхней части под головкой имеется гладкая часть стержня без резьбы, а у самореза резьба присутствует на всем стержне до самой шляпки. Несведущий человек сразу не обратит внимания на эти особенности, и не найдет различий. В магазинах мелкие саморезы продаются по весу, однако, крупные образцы реализуются поштучно.
В строительных и хозяйственных магазинах представлен большой ассортимент самонарезающих винтовых деталей (официальное название саморезов) по назначению, материалу, форме и другим параметрам. Чтобы разобраться в их особенностях, необходимо рассмотреть этот вопрос подробнее. Покупая такие крепежные элементы, каждый потребитель ориентируется на определенные задачи, поставленные этим изделиям.
Внешне такие крепежные детали напоминают обычные классические шурупы времен Советского Союза. Они производятся из прочной стали, и имеют мелкую нарезку резьбы, в отличие от саморезов по дереву.
Эта информация ориентировочная, и каждый производитель крепежных изделий самостоятельно определяет их параметры.
Для крепления листового металла толщиной до 2-х мм не требуется предварительное сверление отверстия, острый конец самореза способен самостоятельно выполнить отверстие. Если толщина металла больше, необходимо сверлить отверстие, уменьшенное на 2-3 мм, по сравнению с диаметром самого крепежного элемента. Это позволяет обеспечить хорошую прочность соединения.
Саморезы по металлу изготавливают из высокопрочной стали, и покрываются снаружи специальным защитным покрытием, имеющим золотистый или черный цвет, а также блестящий металлический вид.
Для применения таких деталей нет необходимости в сверлении отверстий. Сверловой наконечник способен сделать проход для резьбового стержня, подобно сверлу. Форма головки позволяет плотно закрыть место крепления и надежно его закрепить.
Они имеют свою особенность в виде крупного шага резьбы. Дерево является неплотным податливым материалом, поэтому и шаг резьбы на стержне сделан больше. Величина диаметров саморезов по дереву такая же, как и по металлу. Длина может достигать 200 мм. В быту такие мелкие детали с черным покрытием называют «семечками», по их внешнему сходству с семенами подсолнечника.
При вкручивании самонарезных винтов по дереву не требуется сверление отверстия. Но если их толщина 5 мм, а длина около 20 см, то рекомендуется предварительно подготовить отверстие.
Цвет покрытия бывает разнообразным, и выполняется с помощью различных цветных эмалей, поэтому для каждого случая нетрудно выбрать нужный цвет. Этими саморезами можно фиксировать детали из пластмассы и других подобных материалов. Существуют также универсальные самонарезные винты, которые можно использовать для крепления деталей из любых доступных материалов.
Название деталей говорит о том, что они используются для сборки мебели. Они имеют стандартную длину 50 мм, и закручиваются в заранее приготовленный канал, так как конец детали неострый.
Мебельный саморез имеет головку с внутренним углублением для специального ключа. Диаметр винта по всей длине одинаков, однако перед головкой имеет небольшое утолщение.
Современные модели мебельных шкафов производятся из ДСП, МДФ и других подобных материалов. Сборка такой мебели выполняется мебельным конфирматом, имеющим высокий профиль резьбы и тонкую головку, что в результате обеспечивает высокую надежность фиксации. Также пазы, предназначенные для ключа, закрываются декоративными заглушками, чтобы замаскировать головку винта на красивой поверхности мебели.
Такое исполнение было частично рассмотрено в разделе крепежных элементов со сверловым наконечником. Однако, этот вид стоит выделить отдельно, ввиду его особенности – повышенной площади контакта головки. Пресс-шайба способствует плотному прилеганию и надежному скреплению деревянных деталей или металлической жести, не превышающей толщину 1,1 мм. Цвет таких самонарезных винтов с пресс-шайбой чаще всего серебристый.
Основное использование такого изделия состоит в креплении крупных элементов и массивных деталей мебели. Его можно вкручивать в деревянную поверхность, а с применением дюбеля – даже в бетон. При этом диаметр дюбеля выбирается в два раза больше самореза.
Для ввертывания шестигранного винта используются гаечные ключи разного размера, соответствующего размеру головки под ключ.
Размеры шестигранной шляпки обычно изготавливают в двух исполнениях под гаечный ключ на 8 и 10 мм.
Кровельные самонарезные винты изготавливаются в широкой цветовой гамме, соответствующей цветам материала кровли, длиной 19-100 мм.
Эти винты по внешнему виду похожи на другие исполнения. Но если внимательно их рассмотреть, то имеются некоторые отличия.
Форма пазов на головках может быть различной, и не подходит для простого стандартного инструмента. Это могут быть различные звездочки, многогранники и т.д.
Представляю вашему вниманию топ 10 наиболее нужных инструментов для дома, с помощью которых можно решить практически любые задачи, будь то ремонт, монтаж или изготовление какой-либо конструкции.
1) Шуруповерт
Итак, первым делом идет самый востребованный инструмент в домашнем хозяйстве, а именно шуруповерт. Я уже ни раз говорил, что джентльменский набор для дома и работы представляет собой связку шуруповерт + перфоратор, дрель совсем не нужна. С помощью шурика можно: сверлить/зенковать отверстия, закручивать саморезы/шурупы, резать металл и замешивать смеси, ессно, с соответствующими насадками и соответствующими по мощности шуриками.
Шуруповерты Hilda (12,6V/16,8V):
Два сверхдешевых варианта на 12,6/16,8 вольт. Поставляется в пластиковом кейсе, хотя есть вариант и с обычной коробкой, но разница в пару долларов. Рекомендую четырехбаночную версию, ибо по всем параметрам обходит 12-вольтовые. Более 2700 заказов, ценник, ну просто смешной. В оффлайне за эту цену шлак на кадмие.
Характеристики:
— Номинальное/максимальное напряжение – 16,8V (4S)
— Тип батареи – 4 последовательно соединенных Li-Ion ф/ф 18650
— Емкость батареи – около 1300mah (2 батареи)
— Тип патрона – быстрозажимной
— Блокировка патрона — нет
— Поддерживаемый диаметр – 0,8-10мм
— Редуктор – планетарный, шестерни металлические
— Максимальный крутящий момент – 32Нм
— Число ступеней крутящего момента (трещотка) – 18 + 1
— Переключатель скоростей – двухпозиционный, две скорости (350/1350 об/мин)
— Регулятор оборотов – плавный, в зависимости от степени нажатия курка
— Реверс — да
— Индикатор уровня заряда батареи — да
— Подсветка – да (светодиод)
Еще раз повторюсь, 12V версия — вариант для экономных, 16V — самый оптимальный вариант. Все преимущества 16V шуриков я уже не раз описывал в своих обзорах, повторяться не буду. Отмечу лишь, что главное их преимущество — бОльший крутящий момент на валу и практически полное использование заряда батареи. 12-вольтовые используют только 2/3 емкости, потом просто не крутят.
Для дома вторая батарея особо не нужна, особенно для 16V версий, но без проблем покупается за 500р при необходимости или собирается самостоятельно (см. в к конце топика).
2) Перфоратор
Второй по значимости инструмент. Позволяет бурить/сверлить отверстия, замешивать смеси и прочее. Мощности хватает для всех задач. Выбирайте модель мощностью не менее 800-900W и с набором всех режимов (сверление/бурение/долбление).
Вообще, рекомендую присмотреться к моделям Makita, DeWalt или Hitachi — это лучшие фирмы в среднем сегменте. Bosch скатился ниже некуда, «зеленый» — не рассматривать, «синий» профессиональный — не лучше качественных китайских, а цены космос. Переезд производственных мощностей в Китай (для рынка Европы) не пошел им на пользу.
Перфоратор DeWalt D25134K:
В качестве рабочей лошадки подойдет недорогой DEKO GJ180
Набирают популярность и аккумуляторные перфораторы. Но сами понимаете, автономность и сила удара страдают. Необходимо рассматривать модели с напряжением не ниже 21V и желательно с БК-мотором.
Ссылка на аккумуляторный перф Hilda 20V
3) Угловая шлифмашинка (болгарка) или УШМ
Третий по значимости инструмент. Позволяет резать или зачищать метал, кафель и с особой осторожностью дерево. Выбирайте модель мощностью не менее 800-900W с регулировкой оборотов. Впрочем, регулировка оборотов реализуется за 150р, поэтому гнаться за этой функцией особо не стоит. Для дома и дачи хватит модели с 125мм кругом.
Рекомендую модель Калибр МШУ-125/955Е. До сих пор живая, имеет хорошую мощность, встроенный регулятор оборотов, поворотный редуктор и удобную рукоять.
Калибр МШУ-125/955Е 950W:
Набирают популярность и аккумуляторные УШМ. Сам присматриваюсь к ним, но пока не позволяют финансы. Покупать модели с напряжением не менее 21V и с БК-моторами, обязательно со второй батареей, ибо автономность хромает. Моделей с 125мм кругом можно по пальцам пересчитать и гнаться за ними не стоит. Вполне хватит и 100-115мм моделек.
Например, ссылка на аккумуляторную УШМ Lomvum 21V
Только не берите Wosai, по ним одни нарекания и относительно дорого. Вообще это не самый лучший бренд среди электроинструмента.
4.1) Электрический лобзик
Предназначен для резки различных материалов, включая металл. Стоит недорого и зачастую выручает. Опять же, в приоритете модели от тройки лидеров, но вполне сгодятся и дешевые китайские.
Электролобзик DEKO 800W:
Набирают популярность и аккумуляторные лобзики. Сам никогда не щупал, сказать по ним ничего не могу. Но стоят чуть дороже, например PROSTORMER MX02 на 20V
4.2) Сабельная пила
Предназначена также для резки различных материалов, включая металл. Есть как сетевые, так и аккумуляторные. Я уже давно хочу купить аккумуляторную, т.к. садовое хозяйство периодически требует ремонта, а ползать по огороду с удлинителем себе дороже.
Присматриваюсь на «сабельку» Hilda 21V:
Сетевые стоят дешевле, но теряют всю актуальность. Моделей много, например та же Hilda
4.3) Дисковая (циркулярная) пила
Скажу честно, довольно опасный инструмент, который требует повышенного внимания. Если зазевались, можно остаться без пальца. Но при должном подходе позволяет с легкостью распиливать различные материалы, включая кафель (с алмазным кругом). Вообще, это универсальный инструмент и частично может перекрыть возможности УШМ, если от последней требуется лишь резка.
Сетевые дисковые пилы достаточно тяжелые и опасные, поэтому в качестве альтернативы — пилы с передним расположением диска. Бывают как сетевые, так и аккумуляторные.
Циркулярка Hilda Mini:
В качестве примера, дисковая пила PROSTORMER в привычном формате, но с автономным питанием от аккумулятора 21V
PS, кому как, а мне аккумуляторная «сабелька» больше всего нравится, :-)
5) Вибрационная шлифмашинка или виброшлифмашинка
Не менее значимый инструмент из всех. Позволяет зачищать/шкурить различные поверхности. Имею такую бюджетную — просто огонь! Лично я ей шкурил пол для бани, полностью зачищал рамы от старой краски (для последующей покраски), шкурил наличники, деревянные элементы конструкций (различные навесы, теплицы, скамейки) дабы не было от них заусенцев и прочее.
Есть ленточные и виброшлифмашинки. Для дома и дачи лучше смотреть вибро, для больших объемов работ — ленточные. Моделей, опять же, великое множество и различаются они по многим параметрам. У меня с прямоугольной подошвой, но удобнее с треугольной (вытянутой), т.к. позволяет обработать углы. Тройка брендов предпочтительнее, но в качестве примера:
LANNERET 220W:
Есть и аккумуляторные модели. Обязательное условие — наличие пылеотвода, иначе все вокруг будет в пыли!
6) Электрический рубанок
Многие считают его роскошью, но поверьте, своих денег стоит, особенно если на даче присутствуют ветхие постройки (сарайки/теплицы/беседки). В летнюю жару ой как не хочется елозить обычным рубанком, строгая деревяшки до нужной толщины.
Моделей достаточно много, я уже не первый год использую модель Калибр РЭ-720+СТ, мощностью 720Вт и глубиной строгания 2мм за один проход, а также с возможностью использования в качестве строгального станка. Обзор на него
Рубанок Калибр РЭ-720+СТ 720W:
7) Осцилляторная пила
Это многофункциональный инструмент осциллирующего типа с возможностью быстрой смены насадок, предназначен для обработки поверхности в труднодоступных местах (углах, например), для вырезания различных по форме отверстий и прочего. Инструмент достаточно новый, многие про него и не слышали.
Не обязательный, т.к. имеет узкую направленность, но иногда выручает.
DEKO GJ177 300W:
8) Строительный пылесос
Не секрет, что при любой обработке материалов, выделяется пыль/стружка/заусенцы и прочий мусор. Для домашних работ становится актуален строительный пылесос, который во время обработки всасывает все эти отходы без боязни повредить мешок или фильтры. Особенно актуален при обработке древесины (резка/шлифовка). Моделей не так много, но для «обычных» работ подойдет пылесос с мощностью 1kW.
Я ранее делал обзор на строительный пылесос PUPPYOO WP808 с функцией сухой/влажной уборки и наличием воздуходувки
Пылесос PUPPYOO WP808:
За 2690р (без учета купонов) — ему нет равных. Стружку и пыль сосет нормально.
9) Расходники
Запасные батареи на 12,6V / 16,8V / 21V:
По батареям нареканий быть не должно: формат практически одинаковый. поэтому они подойдут для любых шуриков, включая нонейм. Внутри высокотоковые банки на 1300-1500mah. Емкость не фейковая, честная, просто не такая актуальная на сегодняшний день.
По ссылкам несколько вариаций на 12,6V (3S), 16,8V (4S) и 21V (5S). Цены от 8 баксов за батарею, что на мой взгляд очень дешево!
Корпуса батарей с BMS платой на 12,6V / 16,8V / 21V:
Вариант для тех, у кого руки растут откуда надо, :-). На самом деле вариант сборки очень простой, плата BMS нормальная, без блокировки. ток защиты около 20А и его можно настроить токоизмерительным резюком. В качестве аккумуляторов подойдут любые высокотоковые, например Самсоны или Лыжи на 2500mah / 3000mah. И поверьте, время автономной работы очень порадует, особенно с шуриком на 16,8V. И как бы это странно не казалось, для работ на даче/дома — запасная батарея просто не понадобится, ибо устанешь высаживать основную...
Ударный шуруповерт DeWALT DCF887D2 оснащен современным бесщеточным двигателем и металлическим редуктором. Инструмент способен работать долгое время без перегрева. Источник питания — литий-ионный аккумулятор 18 В с индикатором уровня заряда. Шуруповерт DeWALT DCF887D2 имеет реверс, две скорости работы, функцию точного привода Precision Drive, позволяющую максимально точно вкручивать винты, не требующие больших усилий. Благодаря удобному держателю с автоматической фиксацией сменить насадки можно одной рукой. Кольцевая подсветка дает возможность работать в любых условиях.
